Wymiana oleju w zawieszeniu przednim: Różnice pomiędzy wersjami

Z Afripedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
m (Dodanie obrazków.)
m (Dodanie obrazków.)
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
[[Category:Regularne czynności serwisowe]]
 
[[Category:Regularne czynności serwisowe]]
 
[[Category:Rama Zawieszenia Napęd]]
 
[[Category:Rama Zawieszenia Napęd]]
−
Do RD07 i RD07A.
+
Do RD04, RD07 oraz RD07A.
  
−
==Co to jest?==
+
==Co to jest==
−
Łożysko główki ramy jest łozyskiem oporowym kulkowym. Oryginalne łożysko hondowskie jest łożyskiem kulkowym, zaś zamienniki najczęściej są łożyskami stożkowymi.
+
Olej w zawieszeniu przednim jest głównym odpowiedzialnym za szybkość powrotu zawieszenia (czyli tłumienie odbicia) podczas jego pracy na wybojach. Im gęstszy olej tym wolniejszy powrót i tym odczuwalnie gorszy komfort pracy zawieszenia. Olej zalecany przez producenta to 5W, praktyka wykazuje iż olej 7,5-10W najlepiej sprawdza sie w 90% zastosowań Hondy Africa Twin przy oryginalnej (nie progresywnej) sprężynie.
−
 
+
−
==Po co?==
+
−
Element zapewniający płynne maneworwanie kierownicą podczas jazdy.
+
  
 
==Kiedy?==
 
==Kiedy?==
−
Oryginałne łożysko kulkowe dożywa przebiegu 50 000km. Na razie nie posiadamy danych dot. łozysk stożkowych. Stan łożyska jest zalezny od stylu jazdy i temperamentu kierowcy dlatego jego stan powinien być badany co 12 tys km na okoliczność luzów, wyczuwalnego oporu, lub skokowego przemieszczania się podczas ruchu kierownicą. Możliwe są też niekontrolowane drgania kierownicy podczas jazdy.
+
* Olej i uszczelniacze zmianiamy co dwa lata.
 +
* Uszczelniacze zmianiamy co cztery lata w przypadku jazdy po asfalcie.
 +
* Uszczelniacze zmianiamy co dwa lata w przypadku jazdy w terenie.
  
−
==Klucze, narzędzia i materiały==
+
==Klucze, narzędzia oraz materiały==
 
* komplet kluczy nasadowych
 
* komplet kluczy nasadowych
 
* klucz dynamometryczny 2-20Nm
 
* klucz dynamometryczny 2-20Nm
 
* klucz dynamometryczny 20-200Nm
 
* klucz dynamometryczny 20-200Nm
 
* śrubokręty krzyżakowe rożnych rozmiarów
 
* śrubokręty krzyżakowe rożnych rozmiarów
−
* ostry wybijak
+
* cieniutki ostry śruborkręt
−
* nasadka koronkowa lub klucz hakowy albo mosiężny pręt do pobijania i młotek
+
* młotek gumowy
−
* szlifierka kątowa/ specialistyczny ściagacz
+
* loctite - niebieski
−
* rurka do nabijania bieżni na sztycę
+
−
* Loctite - niebieski
+
 
* smar łożyskowy
 
* smar łożyskowy
−
* 2x łożysko kulkowe oryginał honda: nr kat. 91015-KT8-005 26,2x47x15mm
+
* taśma samoprzylepna (izolacyjna)
−
* kszczelniacz: nr kat. 53214-KA4-701
+
* uszczelniacze zawieszenia (oryginalne lub zamienniki)
 +
* olej do zawieszeń (5W, 7,5 10W)- 2 litry. (po 648 ml na lagę dla RD07(a) 635ml na lage dla RD04)
 +
* rura do spłuczki klozetowej 1m
  
−
Zamiennik Larsson: łożysko stożkowe, zestaw dwóch łożysk i jednego uszczelniacza: nr kat. 5100024 lub zestaw dwóch łożysk i dwóch uszczelniaczy: nr kat. 5100024
+
==Przydatne momenty dokręcania==
 +
* lagi w dolnej półce '''33 Nm'''
 +
* lagi w górnej półce '''27 Nm'''
 +
* główne śruby mocujące zaciski do lagi - '''30 Nm'''
 +
* szpilki podtrzymujące ośkę koła do lagi (4 sztuki fi10) - '''12 Nm'''
 +
* ośka przedniego koła '''64 Nm'''
 +
* śruba mocująca damping rod (najniższa) '''20 Nm'''
  
−
Zamiennik ALL Balls: łożysko stożkowe, zestaw dwóch łożysk i dwóch uszczelniaczy: nr kat.22-1021
+
==Limity serwisowe sprzężyn==
 +
* RD04: nie mniej niż 49,6mm dla górnej nie mniej niż 546,9 mm dla dolnej
 +
* RD0?: nie mniej niż 66,9mm dla górnej nie mniej niż 552,8 mm dla dolnej
 +
* sprawdzić które jest do których
  
−
==Przydatne momenty dokręcania==
+
==Wymiana oleju w zawieszeniu przednim==
−
* lagi w dolnej półce 33 Nm
+
'''Uwaga!''' Aluminiowe szklanki (dolna cześć zawieszenia) motocykla RD01 i RD07 mają śrubki spustowe (na rysunku nr42) w dolnej cześci szklanki. Można spuścić olej nie wymontowując lag z półek. Modele RD07A rzeczonej śrubki nie posiadają i spuszczenie oleju wymaga demontażu goleni z półek co opisano poniżej.
−
* lagi w górnej półce 27 Nm
+
−
* uchwyty Kierownicy 26Nm
+
−
* nakrętka koronkowa łożyska główki 11Nm
+
−
* główna nakrętka mocująca półkę do sztycy - 128Nm
+
−
* główne śruby mocujące zaciski do lagi - 30Nm
+
−
* szpilki podtrzymujące ośkę koła do lagi (4 sztuki fi10) - 12 Nm
+
−
* ośka przedniego koła 64Nm
+
  
−
==Przebieg wymiany==
 
 
# Podstawiamy pod motocykl stojący na centralce stojak kufer cegłę, pieniek - co kto lubi- tak, aby zabezpieczyć go przed upadkiem do przodu.
 
# Podstawiamy pod motocykl stojący na centralce stojak kufer cegłę, pieniek - co kto lubi- tak, aby zabezpieczyć go przed upadkiem do przodu.
 
# Demontujemy osłonki plastikowe lag, błotnik, przednie koło. Można dla wygody owiewki boczne motocykla.
 
# Demontujemy osłonki plastikowe lag, błotnik, przednie koło. Można dla wygody owiewki boczne motocykla.
−
# Od lag odczepiamy wszelkie przewody.
+
# Od lag odczepiamy wszelkie przewody:
 
## opaskę linki prędkościomierza (zapamiętaj którędy przebiega!!!)
 
## opaskę linki prędkościomierza (zapamiętaj którędy przebiega!!!)
 
## dolne mocowania przewodów hamulcowych
 
## dolne mocowania przewodów hamulcowych
 
# Odkręcamy zaciski hamulcowe od lag.
 
# Odkręcamy zaciski hamulcowe od lag.
 
#: [[File:Lagi_zaciski.jpg|frame|none]]
 
#: [[File:Lagi_zaciski.jpg|frame|none]]
 +
## Luzujemy górne korki goleni.(dla modeli z zaworkiem ciśnieniowym - upuszczamy najpierw ciśnienie)
 +
##: [[File:Korki_goleni.jpg|frame|none]]
 
# Kolejno popuszczamy śruby w półkach, podtrzymując lagę żeby nie wypadła.
 
# Kolejno popuszczamy śruby w półkach, podtrzymując lagę żeby nie wypadła.
 +
#: [[File:Sruby_w_polkach.jpg|frame|none]]
 
#: Laga ma się sama wysunąć, bez żadnego oporu. Jeśli do jej wyciągnięcia trzeba podważać śrubokrętem szparę w półkach - na 100% coś jest pokrzywione!!! Z lagami postępujemy bardzo ostrożnie. Dbajmy o to by nam nie upadły ani się nie przewróciły. Szczególnie narażona na uszkodzenie jest część po której przesuwają się simmeringi.
 
#: Laga ma się sama wysunąć, bez żadnego oporu. Jeśli do jej wyciągnięcia trzeba podważać śrubokrętem szparę w półkach - na 100% coś jest pokrzywione!!! Z lagami postępujemy bardzo ostrożnie. Dbajmy o to by nam nie upadły ani się nie przewróciły. Szczególnie narażona na uszkodzenie jest część po której przesuwają się simmeringi.
−
#: [[File:AT_przod.jpg|frame|none]] [[File:AT_simmeringi.jpg|frame|none]]
+
#: [[File:Laga1.jpg|frame|none]] [[File:Laga2.jpg|frame|none]]
−
# Odkręcamy linkę prędkościomierza od obudowy ślimaka.
+
#: Przyda sie na ten obrazek - w tekscie poniżej znajdują się odnośniki do numerów części.
−
#: [[File:AT_slimak.jpg|frame|none]]
+
#: [[File:Laga_schemat.jpg|frame|none]]
−
# Demontujemy plastikową osłonkę pod czachą.
+
# Jeżeli bedziemy wymieniać również simmeringi (nr 26) należy teraz poluzować imbusy znajdujące sie od spodu lagi (fi 8, nr 35)trzymające wewnątrz konstrukcję zwaną damping rod, nr 21. W przeciwnym wypadku idziemy od razu do punktu 7 instrukcji. Aby poluzowac imbusy umieszczamy w imadle lagę w pozycji poziomej(za szklankę aluminiową nr 18! a nie za goleń nr. 13).
−
#: [[File:AT_czacha]]
+
#: [[File:Simmeringi.jpg|frame|none]]
−
# Odkręcamy główna śrubę mocującą półkę górną do sztycy oraz ściągamy podkładkę.
+
#: Zakladamy klucz na imbus i dynamicznym uderzeniem dłoni lub gumowego młotka w dzwignię "zrywamy" stary loctite którym zalepiona jest ta sruba. To istotny punkt gdzyż przykladając siłę róznomiernie narastającą spowodujemy iż bedzie sie obracać sruba razem z wewnętrznym elementem.
−
#: [[File:AT_polka.jpg|frame|none]]
+
#: [[File:Laga_sruba.jpg|frame|none]]
−
# Odkręcamy kierownicę od półki i uwalniamy wszelkie przewody z ich mocowań.(Pamiętać jak co idzie)
+
#: Ważny jest tez stan imbusa. Jesli jest obrobiony lub uszkodzony - należy go wymienić na nowy (!!!) Jesli mimo dynamicznego uderzenia obraca sie całośc nalezy skompresowac lagę sciskając ją o scianę lub podobnie. Przyda sie pomoc kolegi. Sciskamy, uderzamy i musi puścić. Nie odkręcamy do końca bo sie olej wyleje.
−
## hamulcowy z uchwytu
+
## Jak mamy srube spustową (04 i 07) to odkręcamy ją i spuszczamy olej.
−
## linki gazu i sprzęgła
+
##: [[File:Laga_olej.jpg|frame|none]]
−
## wiązki elektryczne
+
# Jak mamy RD07A bez spustu to stawiamy lagę w pionie i odkręcamy górny korek główny (nr. 24), uważając zeby nie wpchnęła go spręzyna (nie jest to duza siła ale po co ma upaść...)
−
# Manewrując uwolnioną półką, Układamy ja jak na zdjęciu, żeby nam nie przeszkadzała.
+
#: [[File:Laga_RD07A.jpg|frame|none]]
−
#: [[File:AT_polka2.jpg|frame|none]]
+
# Wyciągamy kolejno spręzyne krótką/lub dystans (nr. 10), podkładke (nr 12) i spręzynę długą (nr 11).
−
# Odsłoniliśmy sobie śrubę koronkową regulującą luz łożyska i odkręcamy ją (jest lekko przykręcona).
+
#: [[File:Laga_sprezyna1.jpg|frame|none]]
−
#: [[File:AT_sruba_koronkowa.jpg|frame|none]]
+
#: [[File:Laga_sprezyna2.jpg|frame|none]]
−
# W końcowej fazie odkręcania przytrzymujemy dolną półkę i całkowicie odkręcamy nakrętkę koronkową. Ściągamy delikatnie kołnierz uszczelniający (przyda się do ponownego użycia o ile nie ma go w zestawie przeznaczonym do wymiany).
+
#: [[File:Laga_sprezyna3.jpg|frame|none]]
−
#: [[File:AT_kolnierz.jpg|frame|none]]
+
# Odwracamy lagę i wylewamy olej do zbiornika na zużyty olej, kilkakrotnie "pompując" zawieszeniem tak aby wypłynęło wszystko. Można zostawić na kilka minut do góry nogami. (Uwaga zeby sie nie wywróciły!!!!)
−
# Cały komplet wyjeżdża nam do ręki.
+
# Jeśli nie chcemy wymieniać uszczelniaczy olejowych (simmeringów) idziemy do punktu 21.
−
#: [[File:AT_lozyska_komplet.jpg|frame|none]]
+
## Jesli chcemy demontować simmeringi demontujemy przeciwkurzowy uszczelniacz (nr 40). Wciskamy goleń w szklankę gdyż skompresowanie lagi utrzymuje w bezpiecznej odległosci miejsca kontaktu gładzi goleni z uszczelniaczami przypadkowe uszkodzenia- zadrapania gładzi nie uszkodzą slizgaczy ani uszczelniaczy. Cienkim srubokrętem obstukujemy dookoła pierscien stalowy i aluminiowa szklanke lagi. Cierpliwie, zeby nie uszkodzić metalowych elementów. Kontrolujemy stan pierscienia gumowego - w razie uszkodzeń nalezy go wymienić.
−
# Poniżej widać jak wygląda dolna bieżnia łożyska na sztycy - ma wgniecenia i "odbite kulki". Na kierownicy był wyczuwalny bardzo duży przeskok w pozycji "jazda na wprost". Podczas jazdy dochodziło do efektu niekontrolowanego "walenia się" motocykla w zakręt.
+
##: [[File:Laga_uszczelniacz.jpg|frame|none]]
−
#: [[File:AT_lozysko.jpg|frame|none]]
+
# Odkręcamy dolna imbusową srubę i "wysypujemy" z wnętrza lagi "damping rod" tulejkę (nr 19 i 21) i sprężynkę odbicia (nr. 17).
−
# Wycieramy wszystko ze starego smaru i długim, ostrym wybijakiem, pobijając pod katem raz z jednej raz z drugiej strony, wybijamy starą dolną bieżnią łożyska Uważać, żeby bieżnia nie szła za bardzo pod katem, bo można zniszczyć pasowania w gnieździe.
+
#: [[File:Laga_dampingrod.jpg|frame|none]]
−
#: [[File:AT_wybijanie_lozyska]]
+
#: [[File:Laga_dampingrod2.jpg|frame|none]]
−
# Identycznie postępujemy z bieżnią górną.
+
#: [[File:Laga_dampingrod3.jpg|frame|none]]
−
#: '''UWAGA!''' Heynes nie zaleca wymiany łożysk jeśli nie ma na nich śladów zuzycia, rdzy itp Zwłaszcza górne łożysko jest mniej narażone na uszkodzenia. Raz wybita szalka nie może zostać zainstalowana ponownie. Nowego łożyska nie wkładamy w starą szalkę nawet jeśli nie jest zniszczona. Łozyska stanowią parę.
+
#: [[File:Laga_dampingrod4.jpg|frame|none]]
−
# Nowe bieżnie instalujemy za pomoca specialnego sciągacza, a jak go nie mamy, to nową bieżnię wstukujemy powolutku przy użyciu starej bieżni, drewnianego kołka i młotka. Powoli stukamy równo dookoła wciskając bieżnię po uprzednio natłuszczonej powierzchni gniazda główki ramy. Czynność przebiega identycznie dla górnej i dolnej bieżni.
+
# Kompresujemy lagę i cienkim śrubokrętem demontujemy pierscien druciany (nr 22) trzymający simmering (nr 26) znajdujący sie pod pierścieniem przeciwkurzowym. Skompresowanie lagi utrzymuje w bezpiecznej odległosci miejsca kontaktu gładzi goleni z uszczelniaczami przypadkowe uszkodzenia - zadrapania gładzi nie uszkodzą ślizgaczy ani uszczelniaczy.
−
#: Obrazki w Heynesie na stronie 172.
+
#: [[File:Laga_pierscien.jpg|frame|none]]
−
# Teraz w celu zdjęcia dolnej bieżni ze sztycy półki należy się posłużyć specialnym sciągaczem (Heynes na stronie 172) albo szlifierka kątową, albo zawieźć do serwisu gdzie maja wprawę w ściąganiu tego elementu. Kołnierz uszczelniający ulegnie na pewno zniszczeniu.
+
# Wyciągamy pierścien druciany.
−
# Jeśli zdecydowaliście się na zawiezienie - to dajcie im nowe dolne łożysko (wraz z kołnierzem uszczelniającym!!!), żeby Wam od razu założyli.
+
# Zdecydowanymi ruchami kilkakrotnie, dynamicznie ciągniemy golenią w górę a szklanką w dół. Metaliczne stukanie i uderzenia powoduja wysuniecie się simeringu z jego łoża. Laga wychodzi ze szklanki wraz ze stalową podkładką (nr14) i teflonowym uszczelniającym slizgaczem (nr 15 i 16).
−
#: A jeśli chcecie zrobic sami, to potrzeba rurkę o średnicy minimalnie większej niz sztyca i nabić nową bieżnię na sztycę.
+
#: [[File:Laga_slizgacz1.jpg|frame|none]]
−
# Jak już mamy nowe łożysko na sztycy przystępujemy do ponownego montażu i regulacji.
+
#: [[File:Laga_slizgacz2.jpg|frame|none]]
−
# Nowe łożyska i szalki smarujemy nowym smarem do łożysk
+
#: [[File:Laga_slizgacz3.jpg|frame|none]]
−
# Nakładamy nowy element toczny na bieżnię i sztycę półki. Całość wkładamy od dołu i nakładamy kolejno n sztycę:
+
# Płukamy wszystko naftą, oglądamy stan elementów pod kątem uszkodzeń zatarć itp. Szczególnią uwagę zwracamy na dwa teflonowe ślizgacze (nr 15 i 16) - ubytki teflonu, widoczna miedziana powłoka pod szarym teflonem oznacza zużycie i kwalifikcję do wymiany.
−
## element toczny,
+
#: [[File:Laga_teflon1.jpg|frame|none]]
−
## uszczelniacz przeciwkurzowy
+
#: [[File:Laga_teflon2.jpg|frame|none]]
−
## nakrętkę koronkową (którą zakręcamy palcami do pierwszego oporu)
+
# Zaczynamy składać. Wrzucamy do środka damping rod wraz ze sprężynką, delikatnie wsuwamy lagę uważając zwlaszczana dolny slizgacz teflonowy. Górny teflon musi wejść równiez na miejsce, ma tam ciasno ale da sie do wcisnać. Gdyby sie stawiało nalezy zabezpieczyć gładź taśmą izolacyjną, skompresowac goleń i delikatnie to wpukać-wstukać. Należy sie posłużyć metalowa podkladką, przez którą bedziemy pukać. Sprawdzić czy weszło na równo z krawędzią! Wsadzić podkładke metalową.
−
# Następnie nakrętkę koronkową dokręcamy momentem 11Nm. Trzeba mieć specjalny klucz nasadowy oraz klucz dynamometryczny. Samo poleganie na momencie z klucza jest niewystarczające, należy kilkakrotnie pokręcić z prawej do lewej, odpuścić śrubę i ponownie dokręcić 11Nm momentem. Jesli jest za ciasno lub za luźno przechodzimy na metodę ręczną regulacji opisaną na końcu artykułu. Na razie dokręcamy tak aby nie było oporów i zbytniego luzu.
+
#: [[File:Laga_skladanie1.jpg|frame|none]]
−
#: Z braku klucza dynamometrycznego lub nasadki można użyć klucza hakowego. W ostateczności trzeba radzić sobie metodami młotek i pręt mosiężny poprzez pobijanie. Po dokręceniu łożysko ma się obracać bez żadnego wyczuwalnego oporu. Gładko i płynnie, od jednego do drugiego ogranicznika skrętu kierownicy. Sama półka nie może mieć też luzów poosiowych i promieniowych. Uważać, aby nie skręcić go za mocno, bo szybko zniszczymy łożysko.
+
#: [[File:Laga_skladanie2.jpg|frame|none]]
−
#: Praktycznie finalnego sprawdzenia można dokonać po kompletnym montażu przedniego zawieszenia gdyż będzie pracowało one pod niemałym przecież obciążeniem zawieszenia, koła i hamulców. Opis tej regulacji znajduje się na końcu artykułu.
+
#: [[File:Laga_skladanie3.jpg|frame|none]]
−
# Montujemy górną półkę na swoim miejscu i lekko dokręcamy śrubą główną. Przed ostatecznym dokręceniem górnej półki na chwilę wsadzić lagę w górna i dolna półkę tak aby się wyrównały. Wyciądamy lagę z powrotem i ostrożnie odkładamy na bok.
+
# Do wbicia simmeringu potrzebujemy stary simmering i rurę od spłuczki klozetowej. Wkladamy kolejno: nowy simmering (własciwa stroną, płaską zamknietą powierzchnia do góry, lub sprawdzić na opakowaniu gdzie jest góra), stary simmering i na to rurę.
−
# Następnie instalujemy na półkach wszystkie przewody elektryczne hamulcowe i cięgna a dopiero potem wpuszczamy lagi w półki. Kolejność odwrotna montażu skutkuje brakiem możliwości poprawnego przeprowadzenia przewodów.
+
#: [[File:Laga_skladanie_simmering.jpg|frame|none]]
−
# Mocujemy kierownicę. Uchwyty kierownicy maja napunktowaną kropkę. Ta kropka idzie do przodu.
+
# Gumowym młotkiem kilkakrotnie uderzamy w rurę od góry, do momentu aż nowy simmering znajdą sie na wlasciwym miejscu. (odsłaniając podtoczenie na pierścień zabezpieczający). Wydłubujemy stary simmering.
−
# Kolejno wpuszczamy lagi w półki i dokręcamy je odpowiednimi momentami. Następnie montujemy całe przednie zawieszenie w kolejności odwrotnej niż opisano na początku artykułu. Na śruby mocujące zaciski aplikujemy Loctite. (niebieski - średni). Przydatny będzie poniższy schemat.
+
# Montujemy pierścien zabezpieczający i pierścien przeciwkurzowy. Usuwamy taśmę zabezpieczającą.
 +
#: [[File:Laga_skladanie_pierscien.jpg|frame|none]]
 +
#: [[File:Laga_skladanie_pierscien2.jpg|frame|none]]
 +
# Malujemy loctitem i dokręcamy dolny imbus wraz z miedzianą podkładką, z siła 20Nm (byc moze trzeba do skrecenia wsadzic sprzężynę i korek jak w pkt.6). Zakręcamy tez spustową śrubę (jesli mamy).
 +
#: [[File:Laga_skladanie_sruba.jpg|frame|none]]
 +
#: [[File:Laga_skladanie_sruba2.jpg|frame|none]]
 +
# Kompresujemy lagę w dół i nalewamy nowy olej. (bez sprzężyn!!!) Wchodzi ok 648 ml (RD07) i 635ml (RD04) ale najlepiej mierzyć odległość od krawedzi lagi do lustra oleju. Powinna wynosić 106mm (RD07) lub 118mm (RD04)dla spręzyn oryginalnych, 160mm dla progresywnych (mozna poznac po nierównych zwojach).
 +
# Kilkakrotnie kompresujemy i rozciągamy lagę i upewniamy się ze odległość krawędzi i lustra jest zadowalająca.
 +
#:[[File:Laga_wlewanie_oleju.jpg|frame|none]]
 +
# Ponownie rozciągamy lagę i powoli opuszczamy długą spręzynę, następnie podkładkę i krótka sprężynę.
 +
#: [[File:Laga_spuszczanie_sprezyny.jpg|frame|none]]
 +
# Zakręcamy korek górny. Dla RD04 i Rdo07 pompujemy przez zaworek (0-0,4 bar) Te same czynności wykonujemy dla lagi drugiej.
 +
# Kolejno wpuszczamy lagi w półki (nie zapominając o osłonach (nr 30) i dokręcamy je odpowiednimi momentami. Następnie montujemy całe przednie zawieszenie w kolejności odwrotnej niż opisano na początku artykułu. Na śruby mocujące zaciski aplikujemy Loctite. (niebieski - średni). Przydatny będzie poniższy schemat. Uwaga: Element oznaczony 5 przykręcamy posikując się metodą opisaną przez szparaga:
 +
#: Mocowanie przedniego koła, a dokładnie dokręcanie 4 nakrętek M6, rzecz jak można by pomyśleć banalna, jednak rzadko widzę to dobrze przykręcone. Problem leży w kolejności przykręcania. Poniekąd logicznie większość przykręca to na krzyż, jednak jest to bardzo duży błąd. Postępować należy tak : Dokręcamy oś koła, następnie z odpowiednim momentem, Czyli 12 NM, proponuję zacząć od 10 NM dokręcamy dwie górne nakrętki tak by nasza kosteczka siadła na płasko do lagi. Oczywiście kosteczkę mocujemy zgodnie z jej oznaczeniem. UP- do góry. Dopiero po dokręceniu górnych śrub na gotowo, dokręcamy dolne wskazanym momentem (12Nm). Powstanie w ten sposób szpara na dole a góra będzie na styk i tak ma być.
 
#: [[File:Laga_schemat2.jpg|frame|none]]
 
#: [[File:Laga_schemat2.jpg|frame|none]]
−
#: [[File:Laga_schemat3.jpg ]]
+
#: [[File:Laga_schemat3.jpg|frame|none]]
−
 
+
−
==Regulacja łożyska główki ramy==
+
−
# Postawić motocykl tak, aby przedni koło znajdowało się w powietrzu.
+
−
# Usiąść na motocykl i pokręcić powoli kierownica od prawej do lewej w poszukiwaniu jakichkolwiek oporów, nieciągłości czy nierówności.
+
−
#: Jeśli natrafimy na opór w nowym zestawie - skręciliśmy łożysko za mocno. Jeśli zestaw jest stary - należy go poddać inspekcji i prawdopodobnie wymianie.
+
−
# Ustawić koło jak do jazdy "na wprost" i klepnąć je dłonią w oponę kolejno raz z prawej raz z lewej strony (zawsze od kierunku "na wprost").
+
−
#: Kierownica powinna bez oporów z równą prędkością przemieścić się aż do ogranicznika skrętu. Jej ruch nie powinien być blokowany przez zbyt mocno dokręcone łożysko. Należy w miarę możliwości wyeliminować opory pochodzące z linek i przewodów. Jeśli jest za twardo, odkręcamy główną śrubę mocującą półkę górna, unosimy nieco półkę i luzujemy koronkowa nakrętkę mosiężnym prętem i młotkiem.
+
−
# Luz poosiowy i promieniowy badamy (najlepiej w dwójkę) chwytając za dolną część lag i ruchami przód tył szukamy ew. luzów na główce.
+
−
 
+
  
−
--podos 13:31, 26 lis 2008 (UTC)
+
--podos 19:30, 23 gru 2011 (UTC), zdjecia 7greg, wilczyca

Aktualna wersja na dzień 17:59, 19 wrz 2017

Do RD04, RD07 oraz RD07A.

Co to jest

Olej w zawieszeniu przednim jest głównym odpowiedzialnym za szybkość powrotu zawieszenia (czyli tłumienie odbicia) podczas jego pracy na wybojach. Im gęstszy olej tym wolniejszy powrót i tym odczuwalnie gorszy komfort pracy zawieszenia. Olej zalecany przez producenta to 5W, praktyka wykazuje iż olej 7,5-10W najlepiej sprawdza sie w 90% zastosowań Hondy Africa Twin przy oryginalnej (nie progresywnej) sprężynie.

Kiedy?

  • Olej i uszczelniacze zmianiamy co dwa lata.
  • Uszczelniacze zmianiamy co cztery lata w przypadku jazdy po asfalcie.
  • Uszczelniacze zmianiamy co dwa lata w przypadku jazdy w terenie.

Klucze, narzędzia oraz materiały

  • komplet kluczy nasadowych
  • klucz dynamometryczny 2-20Nm
  • klucz dynamometryczny 20-200Nm
  • śrubokręty krzyżakowe rożnych rozmiarów
  • cieniutki ostry śruborkręt
  • młotek gumowy
  • loctite - niebieski
  • smar łożyskowy
  • taśma samoprzylepna (izolacyjna)
  • uszczelniacze zawieszenia (oryginalne lub zamienniki)
  • olej do zawieszeń (5W, 7,5 10W)- 2 litry. (po 648 ml na lagę dla RD07(a) 635ml na lage dla RD04)
  • rura do spłuczki klozetowej 1m

Przydatne momenty dokręcania

  • lagi w dolnej półce 33 Nm
  • lagi w górnej półce 27 Nm
  • główne śruby mocujące zaciski do lagi - 30 Nm
  • szpilki podtrzymujące ośkę koła do lagi (4 sztuki fi10) - 12 Nm
  • ośka przedniego koła 64 Nm
  • śruba mocująca damping rod (najniższa) 20 Nm

Limity serwisowe sprzężyn

  • RD04: nie mniej niż 49,6mm dla górnej nie mniej niż 546,9 mm dla dolnej
  • RD0?: nie mniej niż 66,9mm dla górnej nie mniej niż 552,8 mm dla dolnej
  • sprawdzić które jest do których

Wymiana oleju w zawieszeniu przednim

Uwaga! Aluminiowe szklanki (dolna cześć zawieszenia) motocykla RD01 i RD07 mają śrubki spustowe (na rysunku nr42) w dolnej cześci szklanki. Można spuścić olej nie wymontowując lag z półek. Modele RD07A rzeczonej śrubki nie posiadają i spuszczenie oleju wymaga demontażu goleni z półek co opisano poniżej.

  1. Podstawiamy pod motocykl stojący na centralce stojak kufer cegłę, pieniek - co kto lubi- tak, aby zabezpieczyć go przed upadkiem do przodu.
  2. Demontujemy osłonki plastikowe lag, błotnik, przednie koło. Można dla wygody owiewki boczne motocykla.
  3. Od lag odczepiamy wszelkie przewody:
    1. opaskę linki prędkościomierza (zapamiętaj którędy przebiega!!!)
    2. dolne mocowania przewodów hamulcowych
  4. Odkręcamy zaciski hamulcowe od lag.
    Lagi zaciski.jpg
    1. Luzujemy górne korki goleni.(dla modeli z zaworkiem ciśnieniowym - upuszczamy najpierw ciśnienie)
      Korki goleni.jpg
  5. Kolejno popuszczamy śruby w półkach, podtrzymując lagę żeby nie wypadła.
    Sruby w polkach.jpg
    Laga ma się sama wysunąć, bez żadnego oporu. Jeśli do jej wyciągnięcia trzeba podważać śrubokrętem szparę w półkach - na 100% coś jest pokrzywione!!! Z lagami postępujemy bardzo ostrożnie. Dbajmy o to by nam nie upadły ani się nie przewróciły. Szczególnie narażona na uszkodzenie jest część po której przesuwają się simmeringi.
    Laga1.jpg
    Laga2.jpg
    Przyda sie na ten obrazek - w tekscie poniżej znajdują się odnośniki do numerów części.
    Laga schemat.jpg
  6. Jeżeli bedziemy wymieniać również simmeringi (nr 26) należy teraz poluzować imbusy znajdujące sie od spodu lagi (fi 8, nr 35)trzymające wewnątrz konstrukcję zwaną damping rod, nr 21. W przeciwnym wypadku idziemy od razu do punktu 7 instrukcji. Aby poluzowac imbusy umieszczamy w imadle lagę w pozycji poziomej(za szklankę aluminiową nr 18! a nie za goleń nr. 13).
    Simmeringi.jpg
    Zakladamy klucz na imbus i dynamicznym uderzeniem dłoni lub gumowego młotka w dzwignię "zrywamy" stary loctite którym zalepiona jest ta sruba. To istotny punkt gdzyż przykladając siłę róznomiernie narastającą spowodujemy iż bedzie sie obracać sruba razem z wewnętrznym elementem.
    Laga sruba.jpg
    Ważny jest tez stan imbusa. Jesli jest obrobiony lub uszkodzony - należy go wymienić na nowy (!!!) Jesli mimo dynamicznego uderzenia obraca sie całośc nalezy skompresowac lagę sciskając ją o scianę lub podobnie. Przyda sie pomoc kolegi. Sciskamy, uderzamy i musi puścić. Nie odkręcamy do końca bo sie olej wyleje.
    1. Jak mamy srube spustową (04 i 07) to odkręcamy ją i spuszczamy olej.
      Laga olej.jpg
  7. Jak mamy RD07A bez spustu to stawiamy lagę w pionie i odkręcamy górny korek główny (nr. 24), uważając zeby nie wpchnęła go spręzyna (nie jest to duza siła ale po co ma upaść...)
    Laga RD07A.jpg
  8. Wyciągamy kolejno spręzyne krótką/lub dystans (nr. 10), podkładke (nr 12) i spręzynę długą (nr 11).
    Laga sprezyna1.jpg
    Laga sprezyna2.jpg
    Laga sprezyna3.jpg
  9. Odwracamy lagę i wylewamy olej do zbiornika na zużyty olej, kilkakrotnie "pompując" zawieszeniem tak aby wypłynęło wszystko. Można zostawić na kilka minut do góry nogami. (Uwaga zeby sie nie wywróciły!!!!)
  10. Jeśli nie chcemy wymieniać uszczelniaczy olejowych (simmeringów) idziemy do punktu 21.
    1. Jesli chcemy demontować simmeringi demontujemy przeciwkurzowy uszczelniacz (nr 40). Wciskamy goleń w szklankę gdyż skompresowanie lagi utrzymuje w bezpiecznej odległosci miejsca kontaktu gładzi goleni z uszczelniaczami przypadkowe uszkodzenia- zadrapania gładzi nie uszkodzą slizgaczy ani uszczelniaczy. Cienkim srubokrętem obstukujemy dookoła pierscien stalowy i aluminiowa szklanke lagi. Cierpliwie, zeby nie uszkodzić metalowych elementów. Kontrolujemy stan pierscienia gumowego - w razie uszkodzeń nalezy go wymienić.
      Laga uszczelniacz.jpg
  11. Odkręcamy dolna imbusową srubę i "wysypujemy" z wnętrza lagi "damping rod" tulejkę (nr 19 i 21) i sprężynkę odbicia (nr. 17).
    Laga dampingrod.jpg
    Laga dampingrod2.jpg
    Laga dampingrod3.jpg
    Laga dampingrod4.jpg
  12. Kompresujemy lagę i cienkim śrubokrętem demontujemy pierscien druciany (nr 22) trzymający simmering (nr 26) znajdujący sie pod pierścieniem przeciwkurzowym. Skompresowanie lagi utrzymuje w bezpiecznej odległosci miejsca kontaktu gładzi goleni z uszczelniaczami przypadkowe uszkodzenia - zadrapania gładzi nie uszkodzą ślizgaczy ani uszczelniaczy.
    Laga pierscien.jpg
  13. Wyciągamy pierścien druciany.
  14. Zdecydowanymi ruchami kilkakrotnie, dynamicznie ciągniemy golenią w górę a szklanką w dół. Metaliczne stukanie i uderzenia powoduja wysuniecie się simeringu z jego łoża. Laga wychodzi ze szklanki wraz ze stalową podkładką (nr14) i teflonowym uszczelniającym slizgaczem (nr 15 i 16).
    Laga slizgacz1.jpg
    Laga slizgacz2.jpg
    Laga slizgacz3.jpg
  15. Płukamy wszystko naftą, oglądamy stan elementów pod kątem uszkodzeń zatarć itp. Szczególnią uwagę zwracamy na dwa teflonowe ślizgacze (nr 15 i 16) - ubytki teflonu, widoczna miedziana powłoka pod szarym teflonem oznacza zużycie i kwalifikcję do wymiany.
    Laga teflon1.jpg
    Laga teflon2.jpg
  16. Zaczynamy składać. Wrzucamy do środka damping rod wraz ze sprężynką, delikatnie wsuwamy lagę uważając zwlaszczana dolny slizgacz teflonowy. Górny teflon musi wejść równiez na miejsce, ma tam ciasno ale da sie do wcisnać. Gdyby sie stawiało nalezy zabezpieczyć gładź taśmą izolacyjną, skompresowac goleń i delikatnie to wpukać-wstukać. Należy sie posłużyć metalowa podkladką, przez którą bedziemy pukać. Sprawdzić czy weszło na równo z krawędzią! Wsadzić podkładke metalową.
    Laga skladanie1.jpg
    Laga skladanie2.jpg
    Laga skladanie3.jpg
  17. Do wbicia simmeringu potrzebujemy stary simmering i rurę od spłuczki klozetowej. Wkladamy kolejno: nowy simmering (własciwa stroną, płaską zamknietą powierzchnia do góry, lub sprawdzić na opakowaniu gdzie jest góra), stary simmering i na to rurę.
    Laga skladanie simmering.jpg
  18. Gumowym młotkiem kilkakrotnie uderzamy w rurę od góry, do momentu aż nowy simmering znajdą sie na wlasciwym miejscu. (odsłaniając podtoczenie na pierścień zabezpieczający). Wydłubujemy stary simmering.
  19. Montujemy pierścien zabezpieczający i pierścien przeciwkurzowy. Usuwamy taśmę zabezpieczającą.
    Laga skladanie pierscien.jpg
    Laga skladanie pierscien2.jpg
  20. Malujemy loctitem i dokręcamy dolny imbus wraz z miedzianą podkładką, z siła 20Nm (byc moze trzeba do skrecenia wsadzic sprzężynę i korek jak w pkt.6). Zakręcamy tez spustową śrubę (jesli mamy).
    Laga skladanie sruba.jpg
    Laga skladanie sruba2.jpg
  21. Kompresujemy lagę w dół i nalewamy nowy olej. (bez sprzężyn!!!) Wchodzi ok 648 ml (RD07) i 635ml (RD04) ale najlepiej mierzyć odległość od krawedzi lagi do lustra oleju. Powinna wynosić 106mm (RD07) lub 118mm (RD04)dla spręzyn oryginalnych, 160mm dla progresywnych (mozna poznac po nierównych zwojach).
  22. Kilkakrotnie kompresujemy i rozciągamy lagę i upewniamy się ze odległość krawędzi i lustra jest zadowalająca.
    Laga wlewanie oleju.jpg
  23. Ponownie rozciągamy lagę i powoli opuszczamy długą spręzynę, następnie podkładkę i krótka sprężynę.
    Laga spuszczanie sprezyny.jpg
  24. Zakręcamy korek górny. Dla RD04 i Rdo07 pompujemy przez zaworek (0-0,4 bar) Te same czynności wykonujemy dla lagi drugiej.
  25. Kolejno wpuszczamy lagi w półki (nie zapominając o osłonach (nr 30) i dokręcamy je odpowiednimi momentami. Następnie montujemy całe przednie zawieszenie w kolejności odwrotnej niż opisano na początku artykułu. Na śruby mocujące zaciski aplikujemy Loctite. (niebieski - średni). Przydatny będzie poniższy schemat. Uwaga: Element oznaczony 5 przykręcamy posikując się metodą opisaną przez szparaga:
    Mocowanie przedniego koła, a dokładnie dokręcanie 4 nakrętek M6, rzecz jak można by pomyśleć banalna, jednak rzadko widzę to dobrze przykręcone. Problem leży w kolejności przykręcania. Poniekąd logicznie większość przykręca to na krzyż, jednak jest to bardzo duży błąd. Postępować należy tak : Dokręcamy oś koła, następnie z odpowiednim momentem, Czyli 12 NM, proponuję zacząć od 10 NM dokręcamy dwie górne nakrętki tak by nasza kosteczka siadła na płasko do lagi. Oczywiście kosteczkę mocujemy zgodnie z jej oznaczeniem. UP- do góry. Dopiero po dokręceniu górnych śrub na gotowo, dokręcamy dolne wskazanym momentem (12Nm). Powstanie w ten sposób szpara na dole a góra będzie na styk i tak ma być.
    Laga schemat2.jpg
    Laga schemat3.jpg

--podos 19:30, 23 gru 2011 (UTC), zdjecia 7greg, wilczyca

Źródło „http://150.254.222.97/wikiafri/index.php?title=Wymiana_oleju_w_zawieszeniu_przednim&oldid=277”